중고차 살 때 '하체 소리' 체크 포인트 7가지 (시운전 코스 포함)

중고차 살 때 '하체 소리' 체크 포인트 7가지 (시운전 코스 포함)

 

목차

• 왜 '하체 소리'가 중요할까?
• 시운전 전에 30초 세팅(이거부터!)
• 하체 소리 체크 포인트 7가지(소리 → 상황 → 의심 부붐)
• 15분 시운전 코스
• 시운전 후 "서서"하는 1부 빠른 점검
• 구매 판단 팁
• 자주 묻는 질문

 

 

중고차 시운전에서 하체 소리(덜컹·딱딱·웅웅·삐걱)를 놓치면 수리비가 커집니다. 과속방지턱·요철·급제동·유턴 구간에서 확인해야 할 7가지 체크 포인트와 15분 시운전 코스, 소리별 의심 부품·대응법을 정리했습니다. 바로 가보시죠~!

 

 

왜 '하체 소리'가 중요할까?

엔진처럼 눈에 보이는 고장이 아니어도, '하체(서스펜션·조향·구동·브레이크)'는 소리 하나로 “수리비”가 갈립니다. 게다가 판매자는 보통 조용한 도로 + 짧은 거리만 태워주기 때문에, 의도적으로 ‘소리 나는 구간’을 밟아보는 코스가 필요해요.

 

시운전 전에 30초 세팅(이거부터!)

• 창문 1/3 열기(앞 좌석)
• 라디오/블루투스 끄기
• 가능하면 에어컨 OFF(팬 소음이 작은 소리를 가림)
• 동승자에게 “조용히 소리만 들을게요” 한 마디

하체 소리 체크 포인트 7가지(소리 → 상황 → 의심 부붐)

1) 과속방지턱/요철에서 “덜컹·탕”

• 상황:저속(10~20km/h) 요철/턱에서 한 번 “탕”
• 의심:쇼바(댐퍼), 쇼바마운트, 스테빌라이저 링크/부싱, 로어암 부싱
• 팁:턱을 정면으로 한 번, 비스듬히(한쪽 바퀴만 먼저) 한 번 지나가 보기

      →비스듬히 에서 더 크면 링크/부싱 계열 확률↑

 

2) 핸들을 돌릴 때 “딱딱딱(연속)”

• 상황:주차장 저속에서 풀락(끝까지) 유턴/회전 시 “딱딱딱”
• 의심:등속조인트(CV 조인트) / 드라이브샤프트
• 팁:좌회전/우회전 둘 다 해보고, 한쪽 만나면 그쪽 구동축 쪽을 의심

3) 출발·가속·변속 타이밍에 “쿵(한 번)”

• 상황:출발할 때, D↔R 바꿀 때, 가속/감속 전환 시 “쿵”
• 의심:엔진/미션 마운트, 구동계 유격, 하체 부싱
• 팁:브레이크 밟고 D에서 살짝 액셀, R에서 살짝 액셀(무리하지 말고 살짝) → 같은 ‘쿵’이 반복되면 마운트 쪽 가능성↑

4) 브레이크 밟을 때 “끼익·끽” 또는 “덜컹”

• 상황:저속 급제동/서서히 제동 모두 확인
• 의심:패드/디스크(로터) 편마모, 캘리퍼 유격, 하체 부싱
• 팁:40→10km/h로 부드럽게 2회, 60→20km/h로 조금 강하게 1회

       →페달 떨림이 있으면 로터 쪽도 의심(소리만큼 중요)

 

5) 일정 속도에서 “웅—(허밍)” 커졌다 작아졌다

• 상황:60~100km/h에서 속도에 비례해 웅웅 소리 증가
• 의심:허브베어링(휠베어링), 타이어 편마모
• 팁:고속에서 살짝 차선 변경(좌우 하중 이동) 시

    →왼쪽으로 하중 걸 때 커지면 반대쪽 베어링을 의심하는 경우가 많아요.

 

6) 요철이 아닌 평지에서도 “삐걱·끽끽(고무 마찰음)”

• 상황:저속에서 핸들 조금만 꺾어도/방지턱에서 삐걱
• 의심:부싱 건조/손상, 로어암/스테빌 부싱, 쇼바 마운트
• 팁:비 오는 날엔 소리가 줄고, 건조한 날 커지면 부싱류 가능성↑

7) 금속 떨림처럼 “달달달/짤랑짤랑”

• 상황:특정 rpm/특정 속도에서만 발생, 노면 따라 달라짐
• 의심:머플러/배기 열차단판(히트실드), 하체 커버, 브래킷 풀림
• 팁:정차 상태에서 rpm 살짝 올려도 들리면 배기/열차단판 계열 확률↑

 

15분 시운전 코스

0~3분 | 주차장/이면도로(저속)

• 풀락 좌/우 유턴 2회(딱딱딱 체크)
• D↔R 전환 2회(쿵 체크)

3~7분 | 과속방지턱/요철 구간

• 턱 정면 1회 + 비스듬히 1회(덜컹·탕 체크)
• 창문 열고 소리 방향(앞/뒤, 좌/우) 구분

7~10분 | 직선도로 브레이크 테스트

• 부드러운 제동 2회 + 조금 강한 제동 1회(끽/덜컹/떨림 체크)

10~15분 | 60~100km/h 가능한 구간(간선/자동차전용)

• 일정 속도 유지(웅웅 체크)
• 가벼운 좌우 하중 이동(차선 내에서 안전하게)(베어링 힌트)

◈ 안전이 우선이라, 무리한 급가속/급차선변경은 하지 마세요.

 

시운전 후 "서서"하는 1부 빠른 점검

• 타이어 안쪽/바깥쪽 편마모(정렬/하체 문제 힌트)
• 바퀴 안쪽에 그리스 튐 흔적(등속조인트 부트 파손 의심)
• 차 아래쪽 오일/누유얼룩(쇼바 누유 포함)

 

구매 판단 팁

 

• 소리가 “딱 1번”이 아니라 반복되면: 수리 가능성↑
• 같은 구간에서 재현되면: 하체 문제일 확률↑
• “원래 이 차는 다 그래요”는 보통 위험 신호 → 비슷한 차 1대 더 시승이 가장 확실한 비교법

 

자주 묻는 질문

Q1. 하체 소리가 조금 나도 그냥 타면 안 되나요?
A. 소리 자체보다 재현 여부 + 커지는지가 핵심이에요. 재현되면 원인 진단이 가능하니, 가격 협상 포인트가 되거나(수리비 반영) 아예 피하는 게 안전합니다.

 

Q2. 시운전 짧게 하고 계약하자고 재촉하면요?
A. “요철 한 번만, 유턴 한 번만”처럼 필수 구간 2~3개라도 꼭 넣으세요. 하체는 짧은 직선도로에선 티가 안 납니다.

 

Q3. 가장 수리비 크게 나오는 쪽은?
A. 차량/정비소마다 다르지만, 보통 구동축(등속조인트), 쇼바/마운트, 허브베어링은 체감 비용이 커지는 편이라 우선순위로 체크하는 게 좋아요.